星爷自驾蔚领游记之寻访唐朝王陵（下）-车讯网

　　从周到今，历时3000年，最为辉煌的时期，当属唐朝。那时的中国，以开放的胸怀、强盛的实力，在一定程度上影响着当时的已知世界。夕阳中的人们追忆曾有的荣光，自称唐人至今。今年，2017年，是唐朝谢幕1110年整。驾驶旅行车，从北京出发，前往陕西，寻访唐朝帝王的陵寝，我觉得是个很有意义的事儿。

　　本游记分为3篇。中篇说到，我驾驶蔚领在富平县和三原县，观看了丰陵、定陵、章陵、元陵、简陵、献陵、端陵和庄陵之后，又来到泾阳县，观看了崇陵。本文是游记下篇，记录泾阳县的贞陵、礼泉县的昭陵和建陵、乾县的乾陵和靖陵。回程中，又捎带手看了杨贵妃、李渊之父、武则天之母的墓。

星爷自驾蔚领游记之寻访唐朝王陵（下）

　　昨晚在雨中回到车上，十分劳累，就着啤酒吃了一包压缩饼干，算是解决了晚餐，之后躺在车内舒适的“床”上，伴随着皇帝陵过了一夜。多年来，我一直有个习惯：不为住宿赶路。无论走到哪，找个合适的地方，把车一停，便迅速进入梦想。我觉得，这样做的3个好处，一是安全——夜间赶路有时可能会伴随着某种风险；二是充分休息——就地停车睡觉可以节约里程，增加睡眠时间；三是省钱——车内过夜不必支付住宿费。所以，我买车的第一个条件，是后排地板平整，长度不低于1.75米。蔚领后排最大进深为1.83米，在车内过夜完全没问题。有人对旅行车概念不是很清楚，以为是个两厢车，实际上，它的后部空间优势很大，是两厢车、三厢车所无法媲美的。不然的话，欧洲人也不会特别喜欢旅行车（或者叫轿车旅行款）。

　　当然，安全感差的人，或者是睡眠不够深的人，在车内夜宿野外，恐怕无法适应。

　　第14座：贞陵。

　　由于就地过夜，次日晨，继续往西14公里，在白王镇右转，往北2公里，很快来到贞陵，十分快捷。贞陵的墓主叫李枕，在唐朝后期的帝王中，他获得的美誉度最高，被后人誉为“小太宗”。这是因为，唐朝后期危机重重，官员普遍贪腐，税收很重，朝内朋党之争、宦官专权，各地藩镇势力强大，对朝廷构成威胁。在这种情况下，李枕上台后实施了一系列措置，给唐朝注射了强心剂。比如，他要求宗室成员洁身自好，用各种方式抑制宦官权利，严格对大臣实施考核，等等。

　　贞陵位于白王乡石滩村西侧，崔黄村北侧，就在道路边上，十分醒目。一条修整得很好的石子路，贯穿陵区中轴线。

　　与昨天看到的唐陵一样，贞陵神道起始位置，是一对儿华表。

　　之后，是东西各一匹很完整的石马。

　　接下来，东侧有一块禽类石雕，但在西侧我没看见，不知是不是被毁了。

　　禽类石雕之后又是石马，但数量很少，且残缺不全。东侧有2匹，西侧有3匹。

　　石马过后是石人东侧有7座，西侧有9座。这16座石人保存较好，唯有西侧有一座石人缺头。

　　帝王墓前的石雕，统称石像生，主要是禽、兽、人3种，它们的作用犹如仪仗，给皇帝站班，且永远伫立。这风气似乎是从西汉开始的，但当时以兽为主，明确规定有石人，是唐朝定下的规矩，一直传到清朝，当然，明清时代取消了禽。至于石人来历究竟如何，我听说过3个版本——第1个版本，说他是秦始皇时代的武将，叫翁仲，抵抗匈奴有功，被秦始皇立像；第2个版本，说很早以前西部有个部落，那里的人长的特别高，经常入侵中原，但在春秋时代被灭，后被秦始皇借用以作震慑；第3个版本，说它是匈奴族的神像，汉朝时被引进中原。这3个传说也不知哪个更靠谱，但不管怎么说，唐朝以后的帝王陵，陵前都有石人，且一直被称为翁仲，直至清朝。

　　神道尽头，是一对儿石狮子。中国没有狮子，它应该是东汉才来到中国的，然后在中国被神化了。

　　第15座：昭陵。

　　从贞陵出发，往南再往西，走了20公里，来到礼泉县烟霞镇，镇北15公里处，是李世民的昭陵。李世民可能是唐朝最著名的皇帝，他虽然上台时很不光彩，甚至可以说是残忍、没人性，但上台之后，政绩不错，他在位的时期，被称为贞观盛世。从一些古代记录来看（比如《太平广记》），这个盛世恐怕是相对真实的盛世，民众同样享受红利，而不是类似康乾盛世那样仅仅是统治者的盛世。

　　沿着107省道来到烟霞镇，右手便能看到一座突兀的山，那便是李世民的安葬之地。我国最早安葬逝者，只是挖个坑，身份高的，把坑里搞得挺讲究，比如有一个或好几个巨大的椁，里面才是棺，大约从春秋时代开始，墓的地表上，弄一堆土，形成坟，坟的作用是标识，让后人知道先人埋于何处，以便行礼——我国一贯提倡孝道嘛。

　　民间的坟都是圆的，皇家是方的，犹如一个削平顶部的金字塔，为了炫耀，尽量把坟往高了堆，比如秦始皇的坟，据说最初有100多米高。可是，无论如何动员多少人力，人工堆的土山，终究难比自然界的真山。于是，李世民来了个省事且效果更佳的做法，找一座山，以它为坟，半山腰凿个山洞安葬就是了。由此，唐朝自李世民开始，多数皇帝采用这种做法，所谓“以山为陵”。有人以为这是李世民的发明，事实上，汉朝就有，比如西汉第5个皇帝刘恒，他的霸陵，就是以山为坟。葬在河北省保定满城的中山王，其墓也是在山上。

　　李世民的昭陵，地面建筑损毁很严重，一路上走来看到的诸多石刻，在这里一个也没见到。从李隆基的泰陵开始，李世民的昭陵是我看的第15座陵，在这里我第一次看到了其它游客。如今的昭陵是个旅游景点。

　　在昭陵虽然没有看到石像生，但昔日的建筑，比如祭坛等，都经过了勘探，并被标注。

　　昭陵石刻中，最出名的是6匹马的浮雕像，人称昭陵六骏。它们是李世民曾骑过的战马。如今，有4匹马保存在陕西博物馆，另有2匹在美国。关于那2匹马流失的原因，我小时候接受的教育是帝国主义盗取中国文物，后来修改为中国古董商将其卖给了美国人。

　　唐朝帝王陵的周围，往往还会有一大堆坟墓，可能是妻妾、可能是宗室，也可能是大臣，大概表示生前在一起，死后仍在一起吧。昭陵附近，比较醒目的，是韦贵妃墓。这墓距离昭陵非常近。

　　韦贵妃是望族之女，最早嫁给隋朝的一位大将军，隋末动乱，那位大将军站在了李渊的对立面，失败而亡。后来，她又嫁给了李世民，应该比较受宠，不然也不会封为贵妃。而且，这位贵妃是善终。

　　韦贵妃墓的对面，没多远但比较矮的地方，是长乐公主墓。这位公主是李世民的嫡长女，很受李世民宠爱。

　　刚才说到，昭陵所在地，属于烟霞镇，镇内有个昭陵博物馆，就在公路边上，比去山上的昭陵方便多了。前几年，镇子附近的袁家村非常有特色，游客如织，顺路来看看昭陵博物馆的人，听说也不少。

　　昭陵博物馆内藏品很多，比如墓志铭、碑刻、石像生，等等，都是从附近的唐陵搬移过来的。

　　之所以在这里营建博物馆，是因为此地是徐懋功之墓，这人是唐朝的一位大将，立有赫赫战功。

　　观看昭陵的人们，最多是把昭陵以及昭陵博物馆看全，便走了。事实上，昭陵西南方向、直线距离6公里处，还有一座建陵，它的地面遗存，比昭陵多多了。

　　第16座：建陵。

　　如果没有自驾车，无论是去昭陵还是建陵，都不大容易。但对于我来说，这不是问题。看罢昭陵，沿公路继续往北，不久再往西，然后再往南，转了一圈，便来到建陵。建陵的墓主叫李亨，他是李隆基的儿子。安史之乱中，李隆基西逃，离开首都才走了60多公里，就在马嵬坡发生兵变，宰相杨国忠及杨贵妃被杀。据说，这场兵变其实是太子李亨策划的。兵变第一步成功后，禁军表示效忠李隆基，也就是说，第二步没能成功（逼皇帝让位），李亨只好带着自己的人马，与李隆基分道扬镳——皇帝往西南去了成都，太子往西北去了宁夏灵武。抵达灵武后，太子宣布登基，遥尊李隆基为太上皇。处于狼狈之中的李隆基承认了这个事实，李亨由此成为唐朝第8位皇帝。随后，李亨组织军队继续作战，1年后终于收复长安，父子二人相继回到宫中。李亨则继续在皇帝位子上做了5年多，艰难地对抗着叛乱，几乎没过过一天太平日子。巧合的是，5年后，父亲李隆基与儿子李亨，在一个月内相继死去，只差了13天（李亨如果听天由命，会不会只能当13天皇帝）。

　　建陵所处的地势，非常出色，主山雄伟，两旁群山连绵，面前地势开阔，简直是绝佳的风水之地。除了主山高度不如李世民的昭陵，其余各方面，我觉得比昭陵更胜一筹。还有一点超过昭陵的是，眼下它的神道石雕保存基本完整，非常值得一看。

　　神道始端，照旧是一对儿华表和一对儿石马。

　　接着是鸵鸟石雕，东侧与西侧各一。

　　鸵鸟石雕之后，是石马，东侧有5匹，基本完整；西侧也有5匹，但有一匹受损严重，另一匹缺嘴。

　　接下来的石人，东边有11座，7座较为完整；西边有8座，5座较为完整。

　　在田野里看到这些石人，感觉似乎比在博物馆里看，更为真切，仿佛回到了唐朝。

　　神道走完，顺着山坡一路往上，林中，看到2座石狮子，很完整。

　　唐朝帝王陵，往往东南西北四面都有门，比如建陵西门外的石狮子，目前保存在昭陵博物馆里。

　　狮子后面不远处，是清朝所立的墓碑。

　　站在高处往下看，横着的水泥路是下面，可以看见一条沟，沟的两侧，便是刚才介绍的建陵石雕，也就是说，建陵神道已经被水冲成了一条沟，这种情况，在唐朝18陵中，是个唯一。

　　不管怎么说，我觉得建陵非常棒，如果您想看看唐陵，又不会像我这样，从头看到尾的话，不妨只用1天时间，看看昭陵博物馆、昭陵、建陵和乾陵。

　　第17座：乾陵。

　　乾陵在建陵的西南方向，直线距离22公里，行车距离40公里。这之间能借上一段高速路，出口距离乾陵很近。乾陵是中国唯一埋葬着2位皇帝的陵：李治与武则天。传说中的李治优柔寡断，任由武则天摆布，武则天则非常强势，也非常狠毒。不过，说李显软弱被韦后操控是对的，但李治恐怕并非如此。李治起码延续了李世民的盛世，在他统治的30多年里，民众的日子依旧过得很好，物价低廉，社会太平（如今有人以为物价高代表着经济发达，实在荒谬）。另外，隋文帝、隋炀帝、唐太宗（李世民）都曾进攻过高丽，但全部以失败告终，李治在位期间，与朝鲜半岛建立了良好关系，算是把这一历史遗留问题解决了。

　　李治后来身体不佳，于是把一部分朝政托付给武则天——唐朝女性地位非常高，这方面的故事如果讲述，起码能再写几万字，所以，武则天当政没有什么值得大惊小怪。事实上，李治被称为天皇、武则天称为天后，帝后同尊的二圣时代，在李治去世前10多年就已形成，并非李治被逼。

　　武则天的故事脍炙人口，无须多言。我只想说，这是一位很杰出的政客，眼界开阔，思维清晰。比人们津津乐道的清朝帝王来说，强上几百倍。就拿科举考试来说，她的贡献很大，朝廷可以广为征召人才，避免贵族世袭，中国皇权社会延年益寿，得益于文官制度，而文官制度的基础便是科举。遗憾的是，中国是个男权社会，女人更多时候，仅仅是男人的陪衬，这一事实使得武则天不可避免地遭到非议。

　　乾陵位于乾县北部，这一带地势十分开阔，乾陵一南一北都有山，南山形成天然大门，北山则为陵。

　　乾陵神道很完整。起始是华表和石马，这马带有两翼，较为独特。

　　接下来是鸵鸟石刻。

　　再往后是石马，东侧有4匹，只有1匹完整，3匹马旁有控马人，控马人都不完整。

　　西侧也有4匹，情形与东侧一致——不知为何如此巧合。

　　石马之后的石人，东西各有10座，基本完整。

　　石人过后，西边有座石碑，这碑上的文字是李显写的，撰文者武则天，文章内容记述了李治一生的文治武功。

　　与之相对应的东侧，也有一座石碑，这碑比李治那座高了一些，约为8米，重量据说是接近100吨，是我国历史上皇陵中最大的一座石碑。武则天死后，李显为母亲立了这座碑，但没有刻字。现在碑身的字，出自于唐朝之后的文人们，看不清楚内容，不知道是不是“到此一游”之类的。

　　两座石碑后面，是阙门，然后是61座番臣石雕像，头全部缺失。

　　陵前的一对儿石狮子，很完整，很高大且也特别有气势。

　　据说，乾陵是唐朝帝王陵中，唯一没有被开挖过的。挺好，人死了，入土为安，后人为什么一定要将其打开呢？盗墓者为了钱财，研究者为了考古，普通人呢？难不成就是为了满足好奇心。要让我说，除非像马王堆汉墓那样无意中碰上了，不打开也不行了，否则最好别主动挖陵——北京定陵就是个悲剧。

　　乾陵售票开放，120元，实在昂贵。这几年越来越喜欢在国外旅行，原因之一是物价，不知道为什么还有许多人认为国外物价高，其实，很多时候，国外比咱们便宜。即使有时换算成人民币后，价格超过咱们，所获得服务也会让你有种满意感。最起码的，是人家会毕恭毕敬地道谢，在咱们这，往往是消费者说谢谢。

　　据说，乾陵之所以门票贵，是强制消费的结果。它把乾陵与附近的几座陪葬墓，以及毫无价值的假地宫组合在一起。前些年来这儿时，售票是分开的，没有捆绑销售。看到这情形，顿感北京太仁慈，建议文化部把故宫分成5个景区，比如3大殿景区、后3宫景区、东6宫景区、西6宫景区、慈宁宫景区，每个景区门票50元，这样才算得上与国内现状接轨。

　　乾陵的陪葬墓当中，有一座是懿德太子墓，他是李显的长子。这位皇子很倒霉，19岁那年与妹妹等人议论奶奶的男宠，结果被告发，武则天残忍地下令将其处死。

　　墓在40年前被开挖，可以沿墓道走下去，到墓室参观。

　　墓的深度约为10米多，墓道两旁绘有壁画，还有些很小的洞穴，放着殉葬品。墓室有2间，一前一后，后墓室安葬着那位因言获罪的皇子。

　　附近还有座公主墓，安葬的是李显的女儿：永泰公主。这位公主17岁时，与哥哥议论奶奶私生活而被处死。不过，也有学者认为此传说有误，真实死因或许是难产。

　　不管是懿德太子，还是永泰公主，兄妹二人在父亲李显二次登基后，得到了厚葬。永泰公主的墓室同样对外开放，规制与哥哥的墓一样。

　　乾陵东侧，只有几公里的地方，是靖陵，那里的主人，是唐朝在长安的最后一位帝王。

　　第18座：靖陵。

　　唐朝最后的34年中，有3位帝王相继登基，这3人当中，第一个是靖陵的墓主李儇。他12岁时被宦官拥戴即位，除了贪玩，没什么政绩，据说他对斗鸡、打马球等娱乐活动十分迷恋，甚至靠打马球的输赢，决定地方官员的人选。此时，农民起义连续不断，曾攻入过长安，而李儇两次离开长安避难，幸运的是，最终他还是回到皇宫，病死在那里。在他之后的2位帝王，都与长安无缘，最后，一个葬在河南洛阳，一个葬在山东菏泽。