星爷自驾蔚领游记之寻访唐朝王陵（上）-车讯网

　　【车讯网报道】从周到今，历时3000年，最为辉煌的时期，当属唐朝。那时的中国，以开放的胸怀、强盛的实力，在一定程度上影响着当时的已知世界。夕阳中的人们追忆曾有的荣光，自称唐人至今。今年，2017年，是唐朝谢幕1110年整。驾驶旅行车，从北京出发，前往陕西，寻访唐朝帝王的陵寝，我觉得是个很有意义的事儿。

　　从北京到西安有2条路：第一是走山西、第二是走河南。

　　从北京市中心的王府井大街附近出发，抵达西安市中心的钟楼，全程1085公里（下图红线），这条路是自北京前往西安最近的路。途经石家庄、太原、临汾等城市，去程我走的是这条路。回程走的是三门峡、洛阳、焦作、新乡、安阳、邯郸、邢台、石家庄，这条路稍微远一点儿，1145公里（下图蓝线）。虽比走山西远了60公里，但全程多数路段限速120公里，唯有三门峡与洛阳之间，有很长的一段路限速100公里。整体来说，这条路更好走。

　　走山西的话，石家庄与太原之间、介休与灵石之间，有大段的路限速80公里，略感不爽。不过，这段路上有大寨、娘子关、榆次老城、太谷三多堂（亮剑里楚云飞团部外景地）、平遥古城、祁县乔家大院、灵石王家大院、洪洞苏三监狱、临汾尧庙等一大堆名胜古迹。时间充裕的话，慢慢走慢慢看，恐怕至少1个星期才能到西安。

　　当然，走河南也能看到很多名胜。比如，灵宝的函谷关（老子从这里出关，从此下落不明）、三门峡的地坑院、洛阳的古墓博物馆、焦作的云台山、辉县的悬壁公路、安阳的太行峡谷，等等。

　　尽管沿途内容丰富，但我此行时间有限，必须把所有时间集中使用在寻访唐朝帝王陵上。所以，凌晨5点出发，直奔西安，下午2点抵达蒲城，这里距离西安市区还有100公里，寻访活动将在这里展开。

　　顺便记录一下高速费用，走山西的过路费是355元（到蒲城，北京段15元，河北段105元，山西段180元，陕西段55元）；走河南的过路费是485元（陕西段85元，河南段235元，河北段150元，北京段15元）。往返价格差异较大，是因为去程只到了蒲城，如果到西安的话，估计得400元，也就是说，走山西比走河南便宜一些。

　　车辆介绍：旅行车蔚领。

　　这次出游，得益于试驾蔚领。蔚领是2016年年底，一汽-大众推出的一款新车，之所以称之为新，指的是车型，与满大街随处可见的两厢车高尔夫、三厢车捷达、宝来、速腾不同，蔚领是一个旅行款，当然，叫旅行车也未尝不可。

　　所谓旅行车，就是把三厢轿车的尾部升高，变成一个比较长的两厢车。此举可以令车内后部空间扩大一些，因而能够多装行李，故称旅行车。这种车在欧洲比较受欢迎——如果您每年夏季去那边儿，能在许多国家看见人们开着车到海边度假。他们的度假与咱们不同，携带装备较多，所以，那里的人们对汽车功能性比较注重。从三厢车衍生出来的旅行款，具备很好的功能性，弥补了三厢车的短板。

　　反观咱们这边，多数人买车是为了代步，驾车远游风气不浓，即使自驾游，多数人携带装备数量较少，因而对汽车功能价值不是很看重。所以，旅行款进入中国30年，仅国产车就出现过桑塔纳、标致505、凯越、马6、赛欧、派力奥、骏捷，等等，但并未受到重视，多数均属昙花一现。

　　轿车旅行款一开始出现在我国，是中型轿车，故车身较长，后来又出现紧凑型的旅行款，车身短了许多。所以，有人将其误解为两厢车。事实上，两厢车与旅行款尽管差异不大，可还是有所不同。两厢车C柱以后比较短，基本上就是半个车门的长度，而旅行款C柱以后比较长，还有一个车门或将近一个车门的距离。

　　问题在於，不是每个人都能注意到这些细节，比如，奔驰B200，有许多人将其视为两厢车，可在奔驰公司的产品手册里，明明白白写着它是一辆旅行车。由于误解的广泛存在，蔚领上市后，有人质疑：不就是个两厢车吗，还美名旅行车，简直是炒概念。另有人质疑，尾部加大一些，车价就升高，有蒙人的嫌疑。事实上，汽车制造业这种例子很多，比如，同一台发动机，调成高功版与低功版，价格相差好几万。再比如，很多SUV其实就是个轿车，换个壳子而已，可价格因此升高好几万。

　　所以说，蔚领这种车型，代表着的，其实是一种生活方式。但它的内饰风格，与宝来等如出一辙，关键在于功能价值的提升。也就是说，除乘坐外，您对车还有空间需求，以便旅游或居家过日子，这种车恐怕就非常适合您。反过来，如果您买车就是为了代步，没有其它需求，两厢轿车或三厢轿车足矣。

　　蔚领售价12-16万元，仅以12万元的入门级来看，它的享受配置是：全景天窗、定速巡航、电子防盗、行车电脑、单碟CD及USB和SD卡接口；安全配置是：车身稳定控制、前排可预紧安全带、主动安全头枕、弯道照明辅助、上坡起步辅助、倒车雷达、胎压监测、后视镜电加热。可惜，此次出门天气不佳，前两天是连续下雨，后两天是漫天沙尘（后来听说沙尘甚至刮到了日本），害得我没机会享受一下全景天窗。正是因为天气不佳，此行照片的品质也不怎样，在这儿先给您道个歉。

　　我试驾的这辆蔚领，是高配版，拥有无钥匙进入和一键启动。每次长途自驾游，我都希望有这些功能，因为能够安全一些——钥匙永远搁在摄影包里，锁车与解锁都无需掏钥匙。在这个问题上，我对蔚领有个不满意的地方：锁车后，后视镜不能自动收起，略感不便。

　　安全配置方面很满意，除了没有自适应巡航，其它都齐。比如自动车灯、转向辅助灯，特别实用。

　　一些细节处理的也不错。比如，遮阳板上有个小夹子，进入高速公路后，通行卡搁在这里，非常便利，也不容易丢或忘记放在哪了。

　　蔚领有巡航定速，上高速后，根据限速设定好车速，让驾驶变得轻松一些。因为是7速变速器，时速120公里状态下，发动机转速约为2400转，油耗6升以下。与众不同都是，很多车的续航里程显示低于一定程度（比如50公里），便停止显示，而包括蔚领在内的许多大众车，都能显示到最后（5公里、0公里）。在长途自驾游时，我认为这样的设计可以带来便利，就拿此次来说，有2次都是开到0公里时，才找到加油站的（之前测试过，路况好的前提下，续航显示0公里后，大约还能跑至少20公里）。

唐朝帝王陵在陕西有19座

　　刚才说到，我从北京出发，将车开到蒲城后，离开高速公路，开始了寻访唐朝帝王陵的行动。这是因为，蒲城境内有泰陵、光陵、景陵与桥陵，共计4座帝王陵。唐朝帝王在陕西省的陵寝，全部在西安市区以北，一字展开。最西端是乾县的乾陵（李治与武则天），最东端是泰陵（李隆基），它们俩之间的直线距离超过170公里。

　　连同武则天在内，唐朝一共有21个皇帝，最后2个皇帝，一个葬在河南、一个葬在山东，其余19位，都葬在陕西，但武则天与她的老公李治是合葬，故这一带共有18座帝王陵。

　　除此之外，还有4座陵：永康陵（李渊祖父）、兴宁陵（李渊之父）、顺陵（武则天之母）、惠陵（李隆基之兄）。这4人虽然不是皇帝，但由于种种原因，安葬之地也被称为陵。所以，唐朝王陵在陕西共计22座，这次，我决心利用3天时间，将其全部走一遍。

　　如果便于阅读、便于理解，我应该按照唐朝皇帝顺序为您叙述，但这样一来，自驾游的路线就必须忽视，否则会显得很乱。可我们是汽车网站，不是历史网站，尽管在这个话题上，汽车只是载体，但还得凸显自驾游主题。所以，我选择了按照实际驾驶路线为您叙述。为了弥补这个不足，在本游记的最后一篇，我再按照唐朝皇帝的顺序，将各个帝王陵为您简要回顾一遍。

　　第1座：泰陵。

　　沿着京昆高速公路来到蒲城，下高速后10余公里，便来到泰陵。它的主人大名鼎鼎：李隆基。也就是杨贵妃的第2任老公。

　　早些年看《大明宫词》，对太平公主颇有好感，于是觉得李隆基很可恶，逼死了自己的姑姑。后来看书多了一些，才开始明白些事理——历史上各个王朝的恩恩怨怨，与咱普通民众没有半点儿关系，政治人物一般都爱高喊口号，煽动民众起事，之后呢，该什么样还什么样，不会有丝毫变化。就算身居高位，本质上也照样朝不保夕，皇帝什么时候看你不顺眼，一拳就能打到，轻则流放、重则斩首。类似例子在历史上数不胜数。

　　李隆基的父亲是武则天的小儿子李旦。李旦二次登基后，很快对皇位失去兴趣，再加上看到李隆基与太平公主针锋相对，为了保全儿子，主动让位，成为太上皇。此举沉重打击了其妹李令月（太平公主），并很快导致这位中国历史上最牛公主的死亡。

　　李隆基成为皇帝后，前半期颇有作为，不仅政绩很棒，在戏剧方面也很有建树，以至于被封为梨园界的祖师爷。后半期则走向歧途，王朝在他手中支离破碎，最后不得不在逃难途中，让出皇位。所以，有人评介李隆基是一个悲剧中的英雄。事实上，李隆基退位后，日子过得越来越凄凉，爱妃已死，亲信们被清扫，即使是那位著名的高力士，也被流放远方，孤苦伶仃的李隆基当了5年太上皇，终于死去，葬入泰陵。

　　虽然李隆基晚节不保，但他的泰陵很有气势——唐朝大多数帝王陵没有用土堆坟头，而是以山为坟，因而看上去比人工堆筑的坟更有气势。距离泰陵还有几公里时，公路笔直地伸向山脚，整座陵寝一览无余。

　　进入陵园，目前尚存的遗迹是各种石雕。第一件石雕是一对儿华表。说到华表，很多人会想到天安门前的那对儿著名的华表，但那是明朝的东西，眼前这个，是唐朝天宝年间的物件，已经1300多年了。华表之后，是一对儿石羊。

　　再往里走，石羊过后是鸵鸟石雕，原本应该是一对儿，目前只有东边尚存，西边的没有了。

　　接下来是石马，其中有3匹石马旁边站着控马人，但无论是马还是人，都不完整，缺头少手。

　　最后是石人，东边有10位。西边有8位。完整的石人，东西各有4位。

　　石像生走完不久，路边各出现一座石狮子，狮子后面，便是昔日阙门的遗址。

　　过了石狮，继续往里几百米，便是陵寝所在地。刚才说到，唐朝多数帝王陵都是以山为陵，墓的入口，应该位于山坡的某个地方。唐朝之后的五代时期，当地有个军事主官叫温韬，他带领军队将这一带绝大多数唐朝帝王陵，盗掘一空，好像只有武则天的乾陵没有遭到毒手。

　　站在李隆基的坟上，欣赏如此恢宏的气势，我觉得足够了。至于墓内状况如何，似乎已经不重要了。

　　第2座：光陵。

　　离开泰陵，往西来到蒲城，然后沿201省道往北，几公里后转向西，过了一座名为西坡村的村庄后，驶过一条铁路，右转，进入一片荒芜之地，据说，光陵就在这一带。光陵的主人是李恒，他是唐朝第13位帝王。他的父亲李纯，创造了唐朝最后一个盛世，很快，这盛世在儿子李恒手里，消耗殆尽。据说，26岁登基的李恒，沉迷于歌舞升平，耗费大量资金粉饰太平，豪华的盛宴一个接着一个（有没有想起海天盛筵），唐王朝由此江河日下。而李恒本人突然中风，随后大量服用长生不老药，刚到而立之年便一命呜呼。不过，非常有趣的是，李恒死后，他的3个儿子——李湛、李昂、李炎，相继成为帝王，堪称我国历史的奇迹。

　　寻找光陵，很是费了些工夫。按照资料，光陵位于光陵村尧山。来到光陵村打探，得知陵还得往上走，此时正下雨，驾车走在土路上，闯过一片片泥泞，终于来到尧山脚下的一座村庄，问村民得知，现在能看到的陵寝遗址不在这里，而在村子南侧的一片高地上。

　　于是，又往南走。爬上高地的路很湿滑，这要是有个人拿着摄像机把我爬坡的过程记录下来，估计能成为蔚领绝好的宣传材料——这种路，如果驾驶技术不佳的话，即便开的是四驱越野车，也不一定爬得上来。

　　来到高地上，观察地形，发现正对尧山的地方一边儿有一座土丘，估计是当年神道上的阙门遗址，由此断定，这里应该是昔日陵前的神道。

　　往前走，果然看到一座石狮子，孤零零地蹲在田野里。

　　仔细查看，附近田野上，又找到一座残缺不全的石狮子，看来它们原本是一对儿。

　　通过阙门遗址和石狮子，确定了光陵的位置。从这儿往北，应该就是昔日光陵的领地。一位无所作为的君主，就安葬着这里。

看罢光陵，接下来是景陵。

　　第3座：景陵。

　　光陵西南方向几公里处，是景陵。景陵在地图上有明确标识，沿着村与村之间的小路，在导航仪的指引下，很快抵达。景陵的主人是李纯，是刚刚看过的光陵墓主：李恒的父亲。刚才说到，李纯创造了唐朝最后一个盛世，他在位期间，降低税收，并成功限制了自安史之乱以后地方政权的逐渐强势，由此李纯在历史上获得了与李世民、李隆基相同的美誉度。不过，执政后期的李纯，用人不当，导致朝政逐渐混乱。至于李纯人在中年便突然去世，至今是个迷。有人认为是宦官畏惧李纯喜怒无常，将其杀害，也有人认为此事与李纯夫人有关。

　　李纯虽未立过皇后，但他有不止一位夫人，其中有一位是郭子仪的孙女——郭子仪是唐朝的名将，吐蕃军队攻占首都，就是他力挽狂澜、转危为安。郭妃生的儿子，也就是后来的穆宗，开始并不为李纯欣赏，据此有人猜测，郭妃希望自己的儿子成为皇帝，凭借家族势力，与宦官联手合作，杀害皇帝，不是没有可能。不管怎么说，自李纯往后，唐朝帝王的废立，便掌握在宦官手中。

　　景陵所处的环境很好，后面的山叫金炽山。

　　神道现在是一条狭窄的公路，两旁全是农田，27座石雕，规整地排列在农田间。与泰陵一样，首先看到的，是华表和石羊。

　　接着，是一排石马，东边5匹，西边6匹，大都很完整。

　　石马过后，是石人，东边有7座，西边有4座，但没有一座是完整的，起码都没有头。

　　石像生过后，神道东侧有一座石狮子，西边没有。狮子背后的阙门遗址也清晰可见。

　　墓前，是清朝竖立的墓碑。

　　第4座：桥陵。

　　景陵西南侧2公里处，是桥陵，开车几分钟就到，十分便利。桥陵的墓主是李旦，他是唐朝第6位皇帝，是武则天的小儿子。武则天生了4个儿子，老大与老二先后立为太子，没登基便死了，等到高宗去世，老三李显顺理成章地成为帝王，可没几天就被武则天废掉，身为老四的李旦这才有机会登基。但此时的李旦并无实权，只是武则天的傀儡，颇为识趣的李旦当了6年傀儡后，主动让位，武则天由此登基。15年后，武则天退位，李显再次登基，5年后突然死去，其后韦氏立李重茂为皇帝，为防止韦氏成为又一个武则天，李旦的儿子李隆基与太平公主合谋，发动政变，李旦由此再次登基。

　　重新掌权后的李旦，执政第一年干劲儿十足，到了第二年便心灰意懒，加上为了保全儿子，主动让位给儿子李隆基。如此说来，李旦与哥哥李显，都是2次登基，尤其是李旦，2次登基，3次让位。在历史上绝无仅有。

　　陕西的唐朝帝王18陵中，比较有名气的，是乾陵、昭陵与桥陵，前两个都是售票的旅游景点，桥陵似乎也是，因为我在门前看到了售票亭与闸门，但不知为何没看到管理人员。

　　桥陵建造年代，正值唐朝旺盛的时候，故陵区建设很有规模，据说桥陵的石雕是唐陵中非常出色的，非常值得一看。进门后，首先看到的是一对儿华表，其后是一对儿獬豸。有这么一种说法，独角为獬豸、双角为麒麟。北京故宫御花园里，就有一对儿獬豸，但在很长时间里，被误认为是麒麟。事后回忆，唐18陵中，我只在这里见到了獬豸。

　　獬豸之后是一对儿鸵鸟石雕。帝王陵中的石刻有禽类，是明清帝王陵所没有的，宋朝及宋朝往前，似乎都有。

　　接着，是东西各有5匹石马。东侧有3匹是完整的，西侧5匹只有1匹是相对完整的，其余4匹基本完整，只有局部残缺。

　　再往后，是17座石人。其中，东侧有8座，6座是完整的，2座胸部以上缺失；西侧有9座，8座是完整的，1座缺头。

　　石人过后，西侧有座番酋殿遗址，旁边有座无头的小型石人。紧接着，就是一对儿体形高大的石狮子。

　　过了阙门遗址，一路往上，来到墓前，唐朝的墓碑早就没了，如今能看到的，是清朝立的墓碑。

　　桥陵与景陵等，都位于蒲城西北方向，只有10余公里，路很好走。此时天色已晚，我前往县城住宿，半路上，捎带手，又看了一眼惠陵。这座陵的主人，是李旦的大儿子，李旦二次登基后，本着“有嫡立嫡，无嫡立长”的原则，打算立老大李成器为太子，没想到李成器跟他爹一样，对皇位并无兴趣，他认为，太平盛世可以立长，危难之时应该立有功之人——他的弟弟李隆基功劳最大，由此李隆基成为了太子。此后数年，这哥俩关系十分亲密，直至善终。帝王家这样的例子，似乎并不多见，我能想得起来的，除了这位李成器，另一个就是雍正时代的允祥了。